Проект "Модное интервью": Янис Чамалиди. Янис Чамалиди: У меня одеваются женщины со всего мира Янис чамалиди официальный

Грек по происхождению, дизайнер Янис Чамалиди живет в центре Петербурга с детства. Ребенком он пел в хоре мальчиков в Смольном соборе и часто бывал в Мариинском, а уже взрослым, работая в Париже, убеждал французов, что Петербург красивее их столицы.

Чамалиди рассказал «Бумаге», что роднит местную погоду и цвета тканей, которые он использует, почему произведение петербургского композитора Олега Каравайчука стало для дизайнера откровением и отчего в этом городе приходится быть романтиком и меланхоликом.

Каким было ваше первое жилье?

Моя первая квартира была в старом фонде на углу Греческого проспекта и 8-й Советской улицы - с гигантскими потолками и окнами. До сих пор испытываю ностальгию, когда проезжаю мимо.

На меня большое впечатление производили местные печи и лепка. Когда-то комнаты там были больше, поэтому лепные узоры в моей комнате, например, обрывались, упирались в стену, чтобы продолжиться уже в другой комнате.

Меня всегда интересовало, что там было раньше, как жили люди, как топили печь. Как-то раз я сам попытался растопить нашу, но из-за неисправности дымохода ничего не вышло - дым просто пошел обратно, прямо в комнату.

В парадной того дома была вечно грязная лестница, которая даже после уборки оставляла ощущение грязи. Там было холодно и сыро, настоящий дубак в любое время года.

Там же во дворе был построен огромный корабль - деревянная детская площадка, куда ты мог войти, вылезти на мачту и так далее. Вот там мы любили беситься.

Как-то раз я сам попытался растопить нашу печь, но из-за неисправности дымохода ничего не вышло - дым просто пошел обратно, прямо в комнату

Потом, как это всегда бывает, случился капремонт - нас переселили, но оставили в центре города, на углу улиц Коломенской и Марата. Но это уже совсем другое: не такие высокие потолки, окна сильно меньше. Это небольшой дом с чистой парадной, где соседи друг друга знают.

Кто вас тогда окружал и чему научил?

В детстве вокруг меня было не очень много людей. Помню, что соседом был художник-живописец. Иногда он приглашал меня к себе, эти визиты хорошо сохранились в моей памяти.

Мое детство - это, по сути, сплошные музеи, театры, кружки, куда меня водили родители. Например, я пел в хоре мальчиков в Смольном соборе. Наверное, это было самое впечатляющее место в моей жизни.

Мама часто брала меня в Мариинский театр, и я даже сейчас хорошо помню царящий там абсолютно определенный запах - текстиля, старой обивки, дерева. Не хочу сказать, что он плох или, наоборот, хорош, но он вызывает у меня странные ощущения. Для меня это запах театра и в чем-то даже запах Петербурга.

Греческий проспект. Фото: Robert Leichsenring

Где в Петербурге вам хочется бывать постоянно?

Конечно, любимое место в городе - Модный дом Ianis Chamalidy . Это мой Петербург, наполненный любовью к истории, античности, искусству вообще. Я строил его для творческих людей, у которых, как и у меня, возникает много вопросов к окружающей обстановке: почему что-то так красиво.

Есть и другие любимые места, но прежде всего это сам город. Раньше, когда на улицах Петербурга я слышал музыку архитектуры, мне было непонятно, что со мной происходит. Но потом я услышал «Плачевную речь» Каравайчука. Кто-то заснял его во время исполнения произведения за роялем, полностью погруженным в свой мир. Для меня это было откровение, знаете, как в «Маленьком принце»: когда ты понимаешь, что на самом деле не сумасшедший, что есть кто-то еще, кто тоже слышит эту музыку. И когда увидел, как он комментирует ноты, понял, что наконец нашел брата.

Потом я услышал «Плачевную речь» Каравайчука. И когда увидел, как он комментирует ноты, понял, что наконец нашел брата

Все мои коллекции, начиная с самой первой, - это музыка города, его архитектуры, которая заставляет тебя грустить, быть романтиком и меланхоликом. Под эту музыку ты не можешь быть другим. Звучание Петербурга стало кодом той одежды, которую я создаю. Иногда у меня спрашивают, почему я использую такие цвета. Потому что Ianis Chamalidy - это Петербург и цвета эти тоже родом из Петербурга: сложные, чуть серые, чуть пыльные, это либо оттенок раннего влажного утра, либо оттенок дождливого петербургского дня.

Вообще, я более чем уверен, что этот город изначально создавался для художников, чтобы в этой атмосфере красоты им было легко творить.

Иностранцам в Петербурге я бы посоветовал побывать в Эрмитаже, ведь это наше наследие, в Главном штабе, Русском музее, в Мариинском театре. Я думаю, что это то, чем мы можем гордиться. Летом же по городу можно просто гулять: в этом сезоне Петербург превосходен. Я помню, когда летом ездил в Грецию к отцу и видел, как греки гуляют, повально сидят на террасах в кафе. Тогда у нас такого не было. Сейчас, когда я вижу гуляющих петербуржцев, мое сердце радуется.

Каких мест в городе вы стараетесь избегать?

Мне жаль людей, которые, живя в XXI веке, имея такие технологии, делают то нечто, что, например, стоит на улице Марата вместо бань, или «Галерею» на месте снесенных домов. Я считаю, что это безобразие, которым они прокляли свои души.

Когда я выезжаю в районы новостроек, я и вовсе цепенею. Меня смущают новые «архитекторы», и единственное, чего бы мне хотелось в Петербурге, - это полной реконструкции зданий.

Каким должен быть город, чтобы вы выбрали его для жизни?

Моя первая серьезная работа была связана с модным домом Ив Сен-Лорана. Я попал в Париж и замечал множество параллелей между этим городом и Петербургом. Но уже тогда я говорил, что мне больше нравится Петербург. Не знаю, с чем это было связано, но я был очень патриотичен, всё время говорил французам: что ваш Париж, вот наш Петербург…

Ianis Chamalidy - это Петербург и цвета эти тоже родом из Петербурга: сложные, чуть серые, чуть пыльные, это либо оттенок раннего влажного утра, либо оттенок дождливого петербургского дня

Тогда меня не очень хорошо понимали, зато теперь европейцев, которые видели Петербург, стало значительно больше, и почти все из них уверены, что это отдельное государство внутри России и самый красивый город страны. Нам, местным жителям, очень приятно слышать такие отзывы, и мы во многом соглашаемся - правда, пока не вспоминаем о том, что есть еще и спальные районы.

Лично я не променяю этот город ни на какой другой. Я объездил весь мир, видел места сказочной красоты, но Петербург для меня всегда был лучше.

В этом году модному дому Яниса Чамалиди исполняется 15 лет – значительную для русской моды дату модельер отмечает открытием флагманского магазина на Петроградской стороне Санкт-Петербурга

За время существования модного дома Ianis Chamalidy изменился не только мир вокруг, но и стиль модельера претерпел значительные перемены. Осталось главное – подчернутая женственность, глубокая осмысленность образов и выверенный узнаваемый стиль.

Проследить за эволюцией творческой деятельности модельера – возможность уникальная и, в тоже время, вполне реальная: это можно сделать в новом петербургском арт-пространстве Яниса Чамалиди на Петроградской стороне. Дом архитектора Густавсона, в котором расположился двухэтажный магазин – место с историей: ранее там находился знаменитый торговый дом обувного товарищества "Скороход". Отсюда и интерьер, в котором история и традиции в приятной гармонии соединились с минимализмом новой эпохи.

Среди зеркал и строгого белого можно увидеть все линии дома: от мужских и женских pret-a-porte коллекций до свадебных платьев, аксессуаров и трикотажа, а также ретроспективу модного дома haute couture 1995 – 2011 годов. А помимо магазина готового платья, Янис Чамалиди планирует возрождать идеи ателье haute couture, которое будет работать прямо в магазине, причем заказы будет принимать сам дизайнер.

Мы поговорили с Янисом о русской моде, индустрии и задаче дизайнера.

О русской моде

Почему русская мода никогда не выйдет на европейский рынок? На мой взгляд, Россию никогда не примут, и главная проблема заключается в том, что ее боятся и не понимают. Поэтому русские дизайнеры и не стремятся играть по общепринятым правилам – им это попросту не нужно: каждый занимает свой сегмент и в нем существует. Если говорить о сезонности, то делается это прежде всего для байеров – если же байерам не нужна коллекция на полгода вперед, то и представлять ее смысла нет.

Мы, по сути, живем в послевоенное время, когда сложно ожидать от русской модной индустрии каких-то шагов в сторону мировой. Когда в 1950-х Кристиан Диор отшивал свои коллекции, он руководствовался отнюдь не принципом сезонности. Сезонные коллекции он начал делать, когда того потребовали условия.

Об индустрии

Большинство проблем нашей индустрии связаны с отсутствием поддержки малого бизнеса. В Италии государство оказывает и всегда оказывало эту поддержку, поэтому там отлично развито производство, которого у нас нет. Прекрасные, пусть и небольшие, фабрики с многолетней историей, где трудятся мастера, ремесленники, знающие всё о своем деле. Традиции передаются из поколения в поколение, а качественный результат мы получаем как следствие. Пока в России государство не начнет поддерживать молодых дизайнеров, мы не имеем права что-то от них требовать, потому что это сложный и трудоемкий бизнес.

В этом сезоне я ходил на все показы молодых дизайнеров. Видимо, школы у нас совсем не осталось. Модельер – прежде всего глубоко образованный человек, тонко чувствующий и понимающий мир вокруг, поэтому каждое его платье наполнено смыслом. Именно этой глубины, культуры и понимания, на мой взгляд, не хватает молодым дизайнерам. И, конечно, профессионализма, который должен быть не только у дизайнера, но и у всей его команды.

О сверхзадаче

Если говорить о моде, как о бизнесе, то, здесь важна идея, а смысл нельзя отделять от материальной составляющей ни в коем случае. Нельзя делать бизнес без этой сверхзадачи, без желания что-то сказать – в противном случае получается пустота, в которой нет ничего. Пустота, которая не интересна и не востребована.

У каждого модельера, мне кажется, должна быть сверхзадача, как и у каждого человека – задача созидать, расти и развиваться каждый день. Безусловно, это требует огромных душевных сил и многие не хотят работать над собой. Поэтому сейчас время некой безыдейности в целом, и поэтому, когда я смотрю на коллекции молодых дизайнеров, я не вижу в них глубины, я не могу их прочесть: для кого они и зачем.

Самое главное – не копировать мировые тренды, а вдохновляться тем прекрасным, что есть вокруг нас. Только так и создаются тренды – не копированием, но вдохновением. А если вы скопируете платье Alexander McQueen, от этого не будет толку. Потому что, если он вдохновлялся ботичеллиевской весной (картина "Весна" Сандро Ботичелли - прим. ред. ), то вы уже не вдохновитесь первоисточником. А мне кажется, что создавать новое, оглядываясь на то прекрасное, уже созданное вокруг нас – самое главное.

О стереотипах

Что касается людей, байеров в частности, что заметно особенно в Москве – многие из них находятся в плену неких стереотипов, от которых сложно избавиться. Когда у байера стоит выбор между кутюрным платьем русского и, скажем, итальянского дизайнера при равной стоимости – выбор определенно будет не в нашу пользу. Но если обратить внимание на качество ткани, на уникальный, сложный структурный крой, предполагающий использование огромного количества материала (порой из этой ткани можно отшить и три платья) – ответ придет сам собой. Сложно говорить о будущем модной индустрии в России пока подобное негативное восприятие не изменится.

Об успешной коллекции

Пожалуй у меня нет особенного рецепта, особой формулы, как у Алены Ахмадуллиной. Но, на мой взгляд, чтобы сделать успешную коллекцию, нужно четко представлять, что вы хотите сказать, в каком сегменте вы хотите работать и для кого вы создаете свой образ. Нужно четко определить адресата, раскрыть его внутренний мир и уже через это наполнить коллекцию смыслом.

Мне кажется, это главное. А вот донести вашу идею могут только профессиональная команда и грамотные постановщики. Дефиле – это своеобразный театр, представление, которое наиболее точно отражает стиль дома. На подиуме стоит показывать то, что полностью соответствует идее коллекции, идее вашей марки в целом.

Что касается модного дома, то конечно, порой мы делаем вещи на заказ и работаем, как ателье. У нас есть небольшая мастерская в Петербурге, где мы отшиваем коллекции. И пусть это дорого, но я считаю, что именно так и должно быть.

Безусловно, петербургский стиль всегда узнаваем – модельеры создают коллекции в соответствии с традициями и это большие мастера своего дела. Евгения Малыгина (Pirosmani), Татьяна Парфенова, Татьяна Котегова, Лилия Киселенко уделяют огромное внимание нашему культурному наследию, что на мой взгляд, самое главное. Проследить эти моменты можно даже в, казалось бы, совершенно деконструктивистских коллекциях Pirosmani. Или, к примеру, Алена Ахмадуллина, показывая свои коллекции в Лондоне, тем не менее, остается совершенно петербургским дизайнером. Что касается московских модельеров, то мне сложно кого-то выделить. Чапурин, Логинов – безусловно хорошо отшитые коллекции, но я не могу сказать, что они меня восхищают. Пока что я не вижу в них какого-то будущего в глобальном смысле.

Попробую объяснить на примере: тот же Марджела (бельгийский дизайнер Maison Martin Margiela - прим. ред. ), приехав в Петербург, запечатлел красоты нашего города на простую мыльницу и, распечатав, наклеил на стены своего магазина. Так вот, мне кажется очень уместным и важным – адаптировать свое творчество к главным моментам окружающей действительности, уважать традиции и гордиться своим наследием. Тогда все, что ты делаешь наполняется новым смыслом.

Пространство Ianis Chamalidy. Санкт-Петербург, Большой пр., П.С., 55, вход с ул. Подковырова

Марка Yanis Chamalidy сугубо локальная, петербургская, и основатель бренда с этим согласен. Двадцать лет назад Янис выбрал остаться в Петербурге, не уехал в Москву и абсолютно не пожалел об этом.

— У каждого дизайнера есть своя цель. Моя цель была развиться как художнику, изучить основы маркетинга, правильно выстроить диалог между мной и клиенткой.

— Сколько всего людей трудится над брендом?

— Основной костяк — более 50 человек. Не каждый модельер может похвастать собственным производством: у нас фабрика в центре Петербурга, это обязательное условие, если вы хотите контролировать качество. Мы стабильно выпускаем товары премиум-уровня. Если говорить об одежде, то в сезон это около 3 тыс. единиц, с обувью, аксессуарами, сумками — в разы больше.

— Для многих знакомство с маркой началось со свадебной одежды.

— Для меня невеста — создание нежное, трепетное. Это Флора, существо из другого мира, она дает жизнь, рождается как Венера Боттичелли из пены. Это женственность в ее первозданном, сакральном понимании.

— А если спуститься с неба на землю, какой процент продаж приходится на свадебную коллекцию?

— 50% от оборота модного дома — свадебные платья. У нас они очень simple, простые, но в то же время элегантные. Это не пудинг и не безе, даже не всегда из тюля и кружев: некоторые женщины приходят за лаконичным белым платьем. Есть изделия от 45 тысяч до нескольких миллионов рублей, охват очень широкий.

— Что для вас мода: искусство или ремесло?

— Когда я создавал флагманский магазин, я выбрал эстетику белого пространства. Мой любимый Йоджи Ямамото говорит, что для него мода — прикладное ремесло. Для меня она — искусство, и жить в моде — значит жить в искусстве. Поэтому — чистое белое пространство, как холст. Каждая новая коллекция, будь то шинуазри, барокко или русский стиль, смотрится в этой "раме" иначе.

— Вы ведь начинали одновременно и как театральный дизайнер?

— И горжусь тем, что "Ромео и Джульетта" Театра Якобсона с моими костюмами выдержал 250 постановок по всему миру. Вообще, у нас одеваются все творческие люди Петербурга — балерины, актрисы. Со многими из celebrities я даже не знаком (хотя должен был бы), несмотря на то, что они являются давними поклонниками марки.

— Все у вас, и только Вишнева у Парфеновой.

— Я не беру единицами, я беру объемом. Мы сейчас говорим о людях, которые, может быть, не стали Вишневой, но зато их тысячи. Yanis Chamalidy — это, пожалуй, единственный дизайнерский бренд в Санкт-Петербурге, который вышел за рамки художественных мастерских: мы стоим в "Галерее" на площадке в 250 кв. м, работает интернет-магазин, у нас гигантские коллекции, они меняются несколько раз в год. Это не хорошо и не плохо — это по-другому.

— Есть любимые знаменитости, с которыми вы чаще всего работаете?

— Я не ищу встречи с ними, не продвигаю себя, как паровоз. Моя цель — создавать продукт и развиваться как художнику. Кто сказал, что я достаточно образован? Я всегда учусь. Задача выйти за рамки возможностей и стать по-настоящему узнаваемым меня заботит в первую очередь. И на это уходит огромное количество времени. Работая над готической коллекцией, я поехал во Францию, в Толедо — первую столицу Испании, которую строили вестготы, затем — в Юрьев-Польский и Владимир, чтобы посмотреть, что есть Средневековье на Руси.

Очень часто знаменитости находят тебя сами. Мы одевали Патрисию Каас в ходе мирового турне: это был простой минималистичный дизайн, лишенный чванства. Она элегантна, обворожительна, у нее красивые линии тела — и этого достаточно! Я рад, что у меня есть такие клиенты. Марку выбирают творческие люди, им не нужны клепки, стразы, перья. Им пришелся по вкусу мой дзен-дизайн: надо быть личностью, чтобы носить это, нужно что-то собой представлять. Когда ты прячешься за перьями и стразами, можно быть пустотой.

— Как сложилось ваше недавнее сотрудничество с Эрмитажем и Константином Хабенским?

— Это историческая реконструкция, Константин играет экскурсовода, своеобразного проводника по залам и эпохам. В самом начале своего творчества я работал в архивах Эрмитажа, мои костюмы хранятся в музее, и это прекрасно. Видимо, идеологи проекта решили, что именно мне удастся создать современный костюм, который в то же время будет логично смотреться рядом с Екатериной II и другими историческими персонажами. Я постоянно ищу идеи в архивах, создаю одежду XXI века, но намекаю на линии прошлого.

— Вы по-прежнему, конструируя платье, рвете ткань руками, как это делали в юности?

— По-прежнему. Творческие процессы непостижимы, иногда это — эмоция.

— Вы закапывали ткань в землю, вываривали, намеренно старили — что сейчас?

— Стираем в песке и обрабатываем особым образом. Это уникальные ткани района Прато, Флоренция. Видите на этой блузе — два слоя и все пронизаны нитями? Мне очень близко понимание фактуры.

— Когда вы создаете коллекцию, что первично: фактура, силуэт, еще что-то?

— В основу идеи ложится образ. Я не создаю театральных вещей, одежда абсолютно понятна, будь то рубашки, бомберы, парки, пальто. Дух времени в деталях: завязки, прозрачность, так свойственная Ренессансу, бархат, столь интуитивно-близкий испанскому Средневековью, сочетание черного бархата и белой поддевы.

— Есть какие-то страны, куда вы приезжаете — и глаз отдыхает?

— Я люблю свою страну, люблю ее людей, но глаз мой здесь не отдыхает. В Европе я смотрю на пожилых и радуюсь: это красивая старость. В России старость неприглядна. Я как дизайнер живу в самое безобразное время. Даже в советские годы женщины носили платья, мужчины — костюмы, в театр переодевали обувь, выглядели очень элегантно. Знаете, где я это особо отметил? В поликлинике. Там сидело два лагеря. Один — взрослые некрасиво стареющие мужчины: ничего общего с европейскими, но при этом — в костюмах-двойках. Второй — молодежь: треники, вытянутые колени, пуховики, — стиль, свободный от всего. Молодежь совсем не умеет одеваться, только учится, хотя стильные юноши и девушки есть и здесь. Нам нужно будет несколько поколений, чтобы процесс пошел.

— Что обязательно должно быть в гардеробе женщины?

— Все то, что соответствует ее внутреннему миру и социальным маркерам.

— А если конкретнее? Многие жалуются, что платья и юбки стали носить реже, чем брюки.

— По продажам мы видим абсолютно обратное: последние три года брюки очень уступили им место, юбки и платья — хиты продаж, цифры вещь упрямая.

Женщины хотят быть женщинами. Платья носят дамы в зоне комфорта. Вы никогда не задумывались, почему даже в XIX веке, когда мужчины переоделись во все черное, строгое, удобное и стали много работать, они все равно одевали спутниц как мотыльков? Просто позволяли им оставаться женщинами. После Второй мировой войны мужчины захотели, чтобы женщина пахала. Кстати, именно Ив Сен-Лоран — а я восемь лет работал представителем Yves Saint-Laurent в Северо-Западном регионе — одел женщин в костюм.

(Янис достает небольшую коробочку. — R ) Это IQOS, специальная система нагревания табака: инновация, очень удобно, практично и соответствует моде. Для меня это важно, потому что руки не пахнут. Я отказался от сигарет, работая представителем YSL: мне нужно было близко контактировать с клиентками, касаться женской кожи, а запах от рук — это не люкс. IQOS дает возможность расслабиться без этих недостатков.

— Вы быстро работаете или нет?

— Я работаю очень быстро, потому что отлично понимаю, для кого создаю одежду. Перед нами платье как квинтэссенция стиля Yanis Chamalidy, его можно трансформировать многими способами. Менять вырез — то лодочка, то V-образный. Оно может быть с грустным бантом на боку в стиле 30-х годов, а в следующий миг — агрессивно-сексуальным. Его хорошо характеризует слово "метаморфозы": я грек, и для нас это очень близко. Платье от Яниса Чамалиди отражает настроение женщины, которая его надевает, не подчиняет ее себе.

Наталья Черняева

Сочетание гармоничного стиля, цветовых решений и интересных моделей можно встретить в коллекциях модного дома Ianis Chamalidy. Многие женщины уже по достоинству оценили вещи этого бренда. Его изделия можно найти в бутиках в Российской Федерации и странах Европы.

История бренда Ianis Chamalidy

Родиной марки Ianis Chamalidy стала северная столица России – Санкт – Петербург. Бренд имеет одноименное название, созвучное с именем дизайнера – основателя этого модельного дома. Его карьера уходит корнями в начало 90-х годов ХХ века. Именно в этот период, Янис представил свою первую коллекцию модной одежды. На тот момент, дизайнеру исполнилось лишь 17 лет. Янис – коренной житель Санкт – Петербурга, свои коллекции он презентовал во время знаменательных для родного города дат – юбилея создания города, например. Вещи Ianis Chamalidy предпочитают приобретать представители различных культурных слоев России – писатели, поэты, медийные лица. Дизайнеру, несколько раз, было присвоено звание лучшего дизайнера года, а его коллекции были представлены на неделях большой моды в городах Европейского союза.

Модельный ряд бренда Ianis Chamalidy

Бренд Ianis Chamalidy изготавливает линии одежды для мужчин и женщин. В них сочетается лаконичность и простота, а дизайнер придерживается одной стилистической модели, которая шагает в ногу с модой. В коллекциях Ianis Chamalidy можно встретить вечерние платья в пол, смелые костюмы для мужчин и женщин, одежду в деловом стиле. Также, Ianis Chamalidy представляет аксессуары – шляпы, шапки, различные шарфы. В линиях Ianis Chamalidy присутствует сезонная одежда – плащи, куртки и многое другое. Использование различных материалов, таких как кожа, хлопок, вязанные вещи, позволяет создавать уникальные модели, которые привлекают взгляд и позволяют подчеркнуть свою индивидуальность. Ianis Chamalidy активно использует технологию драпировки, что делает его одежду во время показов живой, она передает все творческие замыслы мастера. Дизайнер создает и модели одежды по историческому наследию, он сотрудничает с музеями, где черпает идеи для новых изделий!

Где купить Ianis Chamalidy

• Официальный сайт: www.ianischamalidy.com
• Адрес: 197101 Санкт-Петербург, Большой пр. ПС дом 55/6
• Телефон: 8 812 448 33 15
• Е-mail: [email protected]
• Соц. сети: vk.com/ianischamalidy (личная страница)

Янис, расскажите, с чего все началось? Кто повлиял на ваш творческий выбор профессии?

Для меня выбор профессии - некий импульс извне, который был определен уже судьбой.

Когда вы создали свою первую коллекцию?

Мне было 17 лет, это были первые частные показы модельеров после развала Дома моды на улице Тухачевского и Петроградского Дома моды. Коллекция была посвящена образу деловой женщины. Там можно было увидеть четкие формы, крой, линию плеча, силуэт в отличие от моей второй коллекции…

Очень интересно узнать о ней!

Вторая коллекция называлась «Африка», все изделия были созданы на основе драпировки. Это была настоящая фантазия! Как говорил мой кумир, Yves Saint Laurent, «всегда есть ткань, драпировка и женское тело. Этот союз рождает произведение: будь-то платье или блуза». Вот такие были коллекции.

В процессе своего становления вы наверняка сталкивались с трудностями. Кто являлся для вас опорой и поддержкой?

Безусловно, это моя команда, ведь модный бизнес - это всегда коллективное творчество.

Для кого вы творите? Какая женщина- героиня ваших коллекций?

Я ее всегда называю «анимой». Для меня это творческая натура, которая через одежду и внешний мир познает себя, находится в постоянном поиске.

Линия haute cоuture, в вашем случае - это чистое искусство, а pret-a-porter все-таки нацелено на коммерческую составляющую?

Haute cоuture - это всегда творческий поиск, pret-a-porter – уже «отшлифовка и заземление» идеи.

Приобретают ли ваши клиенты одежду haute cоuture?

Конечно. Последние платья приобрел Первый канал для своей программы, телеведущей Аллы Сигаловой. Для меня haute cоuture – не есть какая-то сверх идея, которую невозможно носить. Это ручной труд и уникальные ткани. Конечно, время меняется, и от haute cоuture сегодня стало чуть более приближенным к pret-a-porter. Одно платье может быть исполнено в разных цветах, при этом на каждой клиентке оно выглядит уникально. Самое главное, что изделие создано для конкретного человека, это индивидуальный подход.

Янис, знаю, что вы создавали костюмы к балетным спектаклям для Петербургского Государственного Академического театра балета? Продолжаете ли вы работу в этом направлении?

Да, я работал с театром Якобсона и с Мариинским театром, и, безусловно, продолжаю развиваться в этом направлении.

В каких постановках можно увидеть ваши костюмы?

В балетном номере «Леда и лебедь». Также я создал костюмы для знаменитого артиста Мариинского театра Игоря Колба к постановке «Двое на качелях».

Вы работали стилистом в Yves Saint Laurent Beauty. Каковы были ваши функции внутри легендарного бренда?

На протяжении восьми лет я представлял марку в Северо-западном регионе, по сути, я открывал для России имя Yves Saint Laurent.

Янис Чамалиди десять лет назад и сегодня - это разные люди? Чему научил вас российский дизайнерский рынок?

Российский дизайнерский рынок десять лет назад можно было сравнить с операцией «чистое поле»: не было культуры, понимания, стиля, производства, фабрик - абсолютно ничего. Поэтому здесь я научился многому. Конечно, мне помог опыт работы в Yves Saint Laurent, ведь там я понял, что такое хороший вкус, качественные ткани, типы клиентов. Немаловажную роль в моем развитии сыграл Париж. Там я научился технике создания и подачи продукта: от творческой идеи до коммерческой составляющей. Все эти знания я успешно применил уже на российской почве.

В каких странах представлен на сегодняшний день ваш бренд, и как его там принимают клиенты?

Мы представлены в парижском и итальянсоком шоу-румах, а также в Японии, Токио. Я считаю что, бренд Янис Чамалиди обладает уникальным стилем, именно это не оставляет равнодушными иностранных покупателей.

Есть ли у вас любимая или особенная вещь из вашей коллекции?

Да, это платье в греческом стиле, напоминающее тунику. Оно скроено из нескольких квадратов ткани и имеет восемь способов ношения. Это уникальное изделие! Вообще я продолжаю традиции знаменитой Мадлен Вионе. Это модельер 20-х годов XX века. Она сформулировала эстетику сложного кроя по косой.

Какие ткани и цвета преимущественно используются в ваших коллекциях?

Я очень люблю шелк, но с интересом отношусь к сложным составам ткани. Во всех случаях для меня принципиально важна фактура и качество. Приоритетные тона для меня - спокойные, сдержанные, они меня всегда вдохновляют. Мне близки цвета архитектуры: античные, мраморные, также оттенки песка на побережье, воды, начиная от лазурного до темно-синего, как омута.

То есть вас вдохновляют природные стихии?

Да, и в моих коллекциях это всегда видно: дует ветер, можно услышать дыхание океана, биение сердца, голоса ангелов…Мне нравится эта эстетика - ощущение мира, в котором мы живем.

Расскажите о размерной линии, представленной в вашем Модном доме?

Мы шьем одежду от 40-го до 56-го размера, поэтому меня никто не может обвинить в том, что я одеваю только худых женщин.

Какова ценовая политика вашего бренда?

Это Премиум-плюс, то есть платье может стоить от 10000 тысяч рублей до 15000 рублей. Вечерние и коктейльные платья в пол – от 40000 рублей до 50000 рублей.

Расскажите о вашей последней коллекции, для кого она?

Последняя коллекция называется «Птица в клетке». Она о личности и рамках, но не тех, которые зачастую подразумевают люди, а о рамках вседозволенности. Эта коллекция о нашей душе, о клетке с нашими комплексами, страстями. Безусловно, в ней присутствует тема античности, обожествлении тела. Замечу, что еще философы того времени рассуждали о том, что тело является «клеткой» для души, которая хочет вырваться наружу, она всегда стремится к полету. Вообще это очень глубинная в эмоциональном смысле коллекция, пусть для каждого это будет свое личное открытие.

Сейчас жаркая свадебная пора…Знаю, что у Вас особенное видение этого направления. Как выглядит невеста в платье от Яниса Чамалиди?

Невеста от Яниса Чамалиди абсолютно легка, она невесомая, воздушная. Для своих свадебных платьев я использую шелк, шифон. Эти ткани великолепно драпируются. Я грек, поэтому стремлюсь «прошить» античностью свои наряды. Для меня платье, в том числе и свадебное, является оболочкой, которая раскрывает и подчеркивает женскую красоту.

Расскажите, что входит в линейку аксессуаров от Яниса Чамалади?

В нашем бутике представлены украшения из сложных металлов, сплавов, в серебре с бриллиантами, необычные ремни.

Почему, по вашему мнению, наши потребители не так много знают о российских дизайнерах, думают, что покупать такую одежду – дорого?

Я не понимаю, почему люди, имея возможность приобретать дизайнерскую одежду, одеваются в масс-маркетах. Даже если такая вещь изначально дорогая, все дизайнеры делают специальные акции. К примеру, у нас можно приобрести платья за 3000 – 5000 рублей. Дизайнерская одежда – это другой уровень самоощущения, высокое качество, индивидуальный подход. Надевая такую вещь, ты не будешь думать, что у тебя есть проблемы с фигурой, ведь все садится идеально. И еще важно понимать, что, приобретая дизайнерскую одежду, человек покупает его интеллект, разработку, эмоцию. Это инвестиция в собственный стиль.

Кем восхищаетесь из дизайнеров в России и за рубежом?

Мадлен Вионе, Yves Saint Laurent, о которых я уже говорил, из русских - Надежда Ламанова. Вообще в дизайнерах мне нравится определенная линия, почерк, чувство стиля, масштаб их личности.

В России мужчины и женщины обладают чувством стиля?

Думаю, что здесь следуют сказать о трагедии 1917-го года, когда аристократы, носители стиля, покинули Россию. Именно они внесли свой вклад в развитие европейской моды. Вспомните такие модные дома, как «Китмир», «Ирфе», Дягилевские сезоны… Это же колоссальное влияние на развитие искусства. Именно наши люди обогатили европейский мир. Все узнали, что такое русская красота, культура, совмещающая в себе Европу и Азию. Безусловно, такое историческое прошлое влияет на настоящее, как в вопросах стиля, так и в глобальном смысле.

Что для вас первично – мода или стиль?

Для меня первичен, конечно, стиль, к моде я никакого отношения не имею. Моду делает толпа. Модельеры же созидают чувство стиля.

Ваши пожелания читателям интервью.

Не покупайте вещи просто так, задумайтесь о том, как начать диалог с обществом через одежду. Это уникальная игра. Найдите свой собственный, неповторимый и уникальный образ.

БЛИЦ-ОПРОС:

Ваш идеал – это…

Хороший вкус во всем.

Какие черты характера в людях важны для вас?

Самое главные качества в человеке это честность и искренность. Я считаю, если человек обладает такими качествами, то это абсолютный человек.

Ваша цель в жизни – это…

Научить людей хорошему вкусу, показать красоту, которая вдохновит на добрые поступки, сподвигнуть человека на созидание.

Благодарю вас за приятное общение!

Спасибо!

Беседовала Александра Агеева, имидж-стилист студии " Высшая власть ".